沒有計劃走到哪裏是哪裏的九月初 (⌐■_■)
阿利坎特？
我也不知道爲什麽一下子就定到了阿利坎特來，本來是想找一個衝浪基地學習一個衝浪，而後在伊比利亞半島看了半天好像又貴又訂不到，於是「算了」發作想著就找一個有太陽的海邊躺幾天吧。恰好阿市的機場 ALC 與都市有直飛航班，Aer Lingus 包括行李額的機票差不多單程 70 歐元（只有瑞安才又貴又沒行禮吧！），不得不説很划算了，於是定下。
阿利坎特省（Provincia de Alicante）是瓦倫西亞大區（Comunidad Valenciana）三個省中最南部的省份，阿利坎特市則是阿省的首府。類似加泰羅尼亞大區有自己的加泰羅尼亞語，瓦倫西亞亦有瓦倫西亞語作爲官方語言。作爲一個不愛做計劃的人，在等飛機的時候隨緣看看，發現原來這個海濱省非常值得探索一番呢。
阿省考古博物館
忘記歐陸國家周日都不怎麽營業，本想隨便逛逛，但沒想到的是 MARQ （Museo Arqueológico Provincial de Alicante） 阿省考古博物館周日還開著（只開放上午）。博物館從前門票免費，現在只收 3 歐元。但是非常值得一看！
總之不知道爲什麽從來都走不對正確的路綫，先看了 19 世紀的一些風俗展廳，然後逛到了一個非常精彩的臨時展 Ciudades de Luz，剩下快關門所以匆匆逛了餘下的石器/鐵器/中世紀。
Ciudades de Luz 主題是阿利坎特在希臘羅馬和伊斯蘭時期的歷史和許多出土文物。不過一上來對這個城市什麽都不瞭解的，完全不知道他在説什麽，看了半天才知道三個名字其實是同一個城市的歷史演變。大概瞭解到一些和腓尼基人的戰爭，變成羅馬城邦，最後變成了穆斯林的墳墓（？）之類的。
印象深刻的是羅馬城邦的階級劃分——原來自由民還劃分爲 Ingenui 和 Libertini，前者是「生而自由的人」，後者是「由奴隸解放成自由民的人」。啊，這樣説由此演化的 liberty 更有掙脫束縛的隱含意味？另外還記得一些四通八達的羅馬貿易路綫之類的。
隨緣拍了一些展品照片。主要有印有魚和馬的硬幣，一個罐頭。沒拍照的是許多不明覺厲的雕塑。
臨時展羅馬時期的考古發現展廳，列出了一些當時住在阿利坎特的人的生平，有奴隸、外國商人、早逝的孩子之類的。每個人都有一塊熒幕由人演出，然後念上出土文物上的文字，很身臨其境，就是喜歡這種。
不得不説雖然是一個小鎮上的博物館，水準完全擊敗愛村首都（甚至也可以與菩提樹下博物館一決高下，考慮到門票完全是 MARQ 勝出）。不僅有復原圖像/繪畫，還有當時情景的模擬視頻，比如石器時代怎麽做陶罐、打磨石塊之類的，非常有意思。所有解説都是三種語言，絕不冷落游客；另外臨時展的西語部分額外有一段非常簡單的解説，不知道是爲小朋友還是 dyslexia 人士准備的，但不論如何很適合我的拉跨西語，完全解釋清楚。
聖芭芭拉城堡
聖芭芭拉城堡 Castillo de Santa Barbara ，雖然説是城堡可能叫碉堡比較合適。總之也不是一個想象中的古堡，而是山上裸露的一群建築。去城堡的活動完全是爬山，不過完全免費，只有登頂電梯需要額外付費，但靠自己爬也可以，只是石子路很滑罷了。
總之這個碉堡被不同政權擁有（歷史上甚至還被英國人占領過），各自進行一番修整，變成了現在這樣。據説從海邊看去，像「摩爾人」的臉，反正我是沒看出來哪裏有臉。
另外底層好像是某個國王的住處？雖然西班牙溫度很高，但屋子裏還是有一股很大的潮濕發霉氣味，嗯國王的居住環境感覺也不怎麽理想？
碉堡比較有名的可能是這個探出去的瞭望臺。不得不吐的槽，西班牙人也不愧有一些囯族主義，城堡上的旗杆高高挂著巨大的國旗，很遠都能看到。
作爲城中的最高點，可以看到鬥牛場、港口、大教堂的藍色屋頂，還有海邊的許多人。
步行道
Explanada de España 棕櫚樹大道。怎麽説，在太陽下走了大半天，再怎麽美麗的步行道都沒什麽吸引力了。巨大的太陽快把人烤化了，除了天藍藍的，感覺也沒什麽特別好看的。不過步道旁有石凳，可以坐下休息，雖然很有可能陰影地方都有人了。旁邊是一溜的餐廳，和餐廳的露臺部分。
El Carrer dels Bolets 蘑菇街，一個來都來了的順便走走。很有種特別建造但莫名其妙的感覺，兩邊都是小吃店（居然都開著，可能是景點附近），名副其實的「商業街」。
Mercat Central d’Alacant 阿利坎特中心集市沒開門，就在外看了看樣子，猜測是大同小異的豪華農貿市場。不過這個近似三角形建築外墻很有意思呢。
托列維哈
Torrevieja 是阿利坎特省下的另一個城市，要我説可以意譯為「老塔鎮」，只是不知道有什麽塔呢？出行重點是鎮上的粉色鹽湖，沒見過所以打算長長見識。其實在粉色鹽湖 Lago Rosa de Torrevieja 之外還有另一個鹽湖 Laguna Salada de la Mata，於是我發下宏願要環兩個湖騎行！因此從阿利坎特出發時沒有選擇到鎮中心巴士站，而是靠近租車行的 la Mata 站。
第一步買票就被打敗。小鎮的售票還是全人工操作，完全沒有綫上訂票的途徑。雖然有一個 運營城際交通的公司 App ，但是上面的時間表完全錯誤。總之到達車站后前往二層窗口（一開始找半天不知道在哪裏，正對著指示牌宛如看不到）排隊購票，幸好車出發前買上了也并沒有等待多久。
一路上沿著海岸綫行駛，還看到了巨大的鹽山，然後就被扔到一個前不着村後不着店的車站。幸好有人同站下車，不然我都不知道已經到了，跟著他們穿過高速/高架路，堪堪在租車行午休前趕到租上一輛車。租了輛山地自行車，可能是上次去 Killarney 給了我「我很强」的錯覺，覺得完全不必要電動助力車，嗯。
第二步就是放棄。爲了趕車回去似乎也沒多少時間剩餘（不知道爲什麽買了五點的回程票，可能是擔心沒法上車購票），所以戰略放棄了不是粉色的鹽湖 ┑(￣ Д ￣)┍，一心往知名景點騎。結果那條漫長的高速路攔住了租車行和鹽湖，總之忘記用了什麽辦法終於跨了過去，繞路？和機動車開一條道？
不得不吐的槽，由於我非常依賴谷歌地圖的衛星地圖模式來判斷實地，所以導致路看得一塌糊塗。在犄角旮旯的地方，衛星地圖並沒有更新，所以地圖顯示是一片荒地，即使完全有路可以規劃。
總之費了老命終於騎到谷歌地圖標識所在，發現是鐵絲網中間扒出的小道，非常無語。所幸沒有算了，再往前騎了一段找到了可以帶車進入的正經入口。穿過扎腿的不知道什麽植物（感謝我穿了長褲），終於看到了傳説中的粉色湖。
好嘛也就這樣。不過鹽湖激蕩出的泡沫，被曬乾後就變成了鹽巴塊。「一起變成海里的泡沫然後變成鹽巴吧！」這樣想著。親口證實鹽巴塊是鹹的，而且脆脆的。
老塔鎮海邊
回程沿著海岸綫騎的。騎了大半天又死又活的沒想到只有 25 公里。
托列維哈像是輕鬆版阿利坎特，同樣有濱海步道、碼頭，但總體來説更「平易近人」一些，沒有大城市的喧鬧，更適合休假之類的。不得不説大家怎麽樣都能在海邊坐下曬太陽，有坐在沙灘上的，也有坐在礁石上的，真是很自得呢。
自然公園
因爲已經沒趕上預先買好的五點車，恰好不粉鹽湖距離車站不算很遠，想著就這樣於是還車后走去了最近的一個谷歌地圖標識 Observatorio Cigüeñuela ，發現原來兩個鹽湖都屬於 拉瑪塔-托列維哈自然公園 。
這個原來是一個觀鳥點（而且是《豺狼的日子》裏出現的超酷小窗觀鳥點），開始後悔爲什麽沒把望遠鏡帶上。於是靠著手機的超級放大功能，勉强看到好大一群火烈鳥 flamenco，和疑似的黑翅長腳鷸 cigüeñuela 畢竟都説了就是看這的，還有很多飛的不知道是鴿子還是信息牌上寫的會有的鷹隼？總之看不清楚，就靜靜坐了一會。
回去的路上看到了安靜的落日。
教堂
聖尼古拉斯主教座堂 Concatedral de San Nicolás，按理説一個城市（教區？）應該只有一個主教座堂（？），總之這個教區有兩個所以叫 Concatedral 吧。
教堂小小的，外面看上去只有巨大的土黃的墻，不過進去以後發現其實也不錯。教堂内部顯得非常方正，使用了大量的圓拱門洞，據説是早期樸素的巴洛克風格。比較特色的應該是在二層的聖母雕像，和單獨的祭壇。有意思的是内部不開放，所以游客走的是二層的迴廊，有種夢回體育館的感覺（不是。
尼古拉斯教堂有一間展廳專門封存了從前的塗鴉，看看時間也不過是世紀之初的時候，真是做什麽都要趁早呀。
我覺得相比主殿，一旁的側殿小堂更加精細震撼。特別喜歡木門上的浮雕故事，可見人類的藝術手段很是相似（還是說得到了交流和學習？）。
聖瑪麗亞大教堂 Basílica de Santa María 是哥德式建築，顯然是交叉的拱頂。瑪麗亞大教堂還有一個類似神跡的傳説，據説一場大火之後教堂幾乎毀壞但是修士居然在廢墟裏找到盛放聖體的寶箱依舊完好無損。聖體就是象徵耶穌身體的小餅乾，的確挺神奇的呢。
另外看到一個介紹阿利坎特殉教者 Castelló 生平的小展廳。Castelló 是虔信的天主教徒，在當時反對教權的第二共和國期間參與了許多宣揚天主教的活動。在西班牙内戰應徵入伍時被指認為法西斯份子，最終被判處了死刑。2001 年時被追封為殉教者，因爲他「因信仰仇恨」而被殺死。哪里都是/都曾经有相当大的撕裂和对立，也不知道现在是否依旧如此；另外见识到了天主教/天主教会还是一种「活着」的组织，甚至比许多国家都要长久呢。
當代美術館
MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante) 阿利坎特當代美術館就在聖瑪麗亞大教堂對面。免費！不過重點當然不是免不免費，重點是美術館館藏中有胡安·米羅的繪畫作品（沒想到小小的城市中的館藏也豐富呢）。
對米羅沒有特別感興趣，總之隨便看一看。一些裝置藝術還挺有意思的。
除此之外，比較有意思的是當地藝術家 Euseibo Sempere 的絲網印刷作品。絲網印刷的工作原理應該和電視劇裏上世紀印刷海報一樣——首先在蠟紙上刻寫，之後刷上油墨，刻寫的地方因爲蠟已經脫落所以油墨可以滲透到目標紙張上。我覺得他的作品有趣在於非常細膩的筆觸，和類似的幾何圖形的重複。神奇且喜歡。
美術館另外有一個臨時展覽，展出的是美國藝術家 Kara Walker 的絲網印刷作品。她的這 一系列作品主題 主要是黑奴歷史，結合了一些傳説，很有驚悚感。
Lucentum
時間還早決定去考古博物館發掘文物的遺址當地看看。其實並不是很遠，乘坐輕軌大概一刻鐘就可以到達。不得不吐的槽：和都柏林不同（或者說和大部分其他城市不同？），阿利坎特的這個輕軌是在車廂裏買票的，并且不支持銀行卡。所以很有可能快到站了，都沒買上票，如果有很多人排隊或者乘坐僅僅幾站路的話。
MAQR 下屬的古羅馬遺址 Lucentum Tossal de Manises 的具體所在是阿里坎特市中心東面名爲 Albufereta 的區（Albufereta 千年前還是一個海灣呢）。遺址令人新奇的地方在於地面上用各個顏色的石子鋪設，例如紅色代表著私人住宅，白色是公共建築，黃色部分則是城牆，實在是非常用心了。
相比在博物館看考古挖掘和復原照片，真正來到遺址現場真是完全不一樣的感覺。其中比較印象深刻的可能是城牆入口，城牆的門下面的圓孔居然留存到了現在（我就這樣和千年前進入這座城市一樣進來了）；另外就是古羅馬著名的公共浴室，城中有兩種不同燒水方式的浴室。此外是體現 Lucentum 所屬權變遷的穆斯林墓穴。MARQ 引以為傲的應該是一件青銅雕塑的手部部分，大略是一個將軍的手裡拿著劍，並且手指上還有一枚表示他身份的戒指。
不論如何，古羅馬城市可能大同小異，只是這一個會比較保存得完好，特別是城牆、住宅和城市中心商鋪墻體依舊栩栩如生。多麽不可思議，為什麼居然可以保存這麼多年。這裡不得不再次讚美阿利坎特考古博物館，解說相當詳細，同時配有形象的復原，包括了一些平面地圖、示意圖之類。
當然我覺得最幸運莫過於在落日的時候到來。看到橙黃的天逐漸變為粉紫色，而後是橘紅和火紅的晚霞。登上 Lucentum 的高點，可以看到遠處的山脈、山脈與拔地而起的現代建築間遠處汎光的大海。所以我看到的落日和兩千多年前古羅馬人看到的落日是一樣的嗎？頓時生出了一種「念天地之悠悠」曠然和欣慰。雖然古羅馬人的文明已經成爲遺址，但在廢墟上人類還是興建起了新的文明，而當這時候的文明已經消散，也會有新的生物建立起新的事物。
不過我當然知道我更應該代入古羅馬奴隸，至多是個自由民而已再上也上不去了。所以古羅馬奴隸會看到這樣的落日、會有一些餘裕生出一些感慨嗎？
回市區乘坐了公交車。回到現代世界后人流如織非常喧鬧，吃了一個冰淇淋就沒有那麽多亂七八糟的想法了。
埃爾切
埃爾切 Elche/Elx 是阿利坎特省下的另外一個城市。它著名的或許是當地出土的喚為埃爾切夫人 Dama de Elche 的西班牙國寶之一，以及聯合國教科文組織認定的世界遺產 Palmeral de Elche 椰棗林。
去埃爾切的交通比較方便，可以在阿里坎特火車站乘坐城際小火車 Cercanía，但是火車站有一個令人捉急之處——靠近入口的兩個自動購票機屬於 renfe 高鐵，班次少而貴，只有走到檢票口才是小火車購票機器，往返大概在五歐左右。不得不提，購票機同樣不能刷卡，只接受紙幣或者硬幣。可能就是這裏覺得它沒有那麽與時下接軌吧。
埃爾切相比阿利坎特和托列維哈更顯得沒有人氣，甚至也沒有什麼人或者商舖在營業。我也不知道是果然如此，還是因爲去的時候正好是中午，大家都在午休。
總之第一站是免費的埃爾切考古與歷史博物館 Museo Arqueológico y de Historia de Elche，不得不（第一百遍）說即使是小鎮上的博物館也比愛爾蘭甚至法國的一些博物館好許多。可能我比較喜歡形象的圖示，它們全部貼合我的心意。
看到了埃爾切夫人，說實話看了半天也不知道它的珍貴之處在哪裡，可能是歷史比較悠久，屬於古羅馬文明之前的伊比利亞文明的作品且技術精湛。在博物館看到一個有意思的是古羅馬繪畫道路的測量工具 groma，發出了不明覺厲的感嘆。
因為是中午，埃爾切的聖瑪利亞大教堂在午休（。），我也不想等他開門，所以來到了一個叫做 Museu de la Festa 的博物館。這個博物館講述了聖瑪麗亞大教堂的一個非常驚奇或者說比較 cult （我覺得）的習俗——表演 Misterio de Elche 埃爾切神秘劇。這個歷史悠久的劇本大概講述的是瑪利亞的安息和升天的故事，其中似乎有一個聖母消失然後突然出現的裝置，然後天使會從天上降落并且演奏樂器。不知道這個是否違背了不允許偶像崇拜之類的誡言呢，但是總之大家開心就好。搜索了一下，沒想到油管有高糊全程表演，另外這個還是 UNESCO 的非物質文化遺產居然。
埃爾切另外一個著名的是同樣為 UNESCO 文化遺產的椰棗林。椰棗在別的城市也非常多見，但在埃爾切已經成為了一個巨大的景觀。為什麼是文化遺產而非自然遺產呢？因為椰棗并非西班牙的本土植物，而是在伊斯蘭時期摩爾人由從非洲引進的，這種移植已經將這裡的形態徹底改變。此外是當時新建的運河和灌溉系統。
椰棗林據説有二十到三十萬棵椰棗樹，仿佛在綠色海洋而沒有盡頭。
一些別的
最後一天隨緣逛了逛碼頭邊上的 Museo The Ocean Race 全球航海博物館。The Ocean Race 是一項帆船環球比賽（下一次是 2027 年，「2027 年环球帆船赛将于 2027 年 1 月从其母港西班牙阿利坎特出发，带领着拥有水翼、飞行和高科技的 IMOCA 船队从地中海出发，沿大西洋航行进入南大洋，然后绕过合恩角，经美洲返回欧洲。」）看了之後非常震驚，人類在挑戰極限是無所不及。
本次旅程還是有一些遺憾！因為我犯了大懶。本來還想去海底摸魚，和去另外一個島上光光的，但總之就這樣吧 ᓚᘏᗢ
除此之外
上次法國/巴黎的一些經歷讓我覺得人類可能不行，果然還得是西班牙嗎，讓人「尸體暖暖的」。
到達的晚上，民俗老闆發錯了大門密碼於是我在房子樓下操作了半天，遛狗的老奶奶看見了像是時刻準備幫忙。等車的時候，有同在等車的人會跑過來說你等的車來了在後面，示意可以過去上車。在輕軌上買票，會有人提示説這個機器只能用來充卡，問了路後甚至會跨車廂跑來說我的車站到了。當然不出乎意料，這些都來自阿姨們，所以 可能并不是人類不行，而是男的不行/法國人/巴黎人不行，吧 ┑(￣ Д ￣)┍
這種「幫助他人」像是很隨意的舉動，對她們來説似乎是爲人之道。是我在陰冷的地方而沒有察覺到這樣的行爲，或者還是人的品格不同？不過更可能熱烈的地方有熱烈的人，而且又多見於小城市？
以及旅行應該有怎樣的倫理/道德？西班牙本身是收入不高的地方（相對別的歐洲國家），而南部地區似乎很依賴旅游業，阿利坎特甚至是西班牙相對貧困率第二高的省份（ Alicante es la segunda provincia en pobreza debido a su «excesiva dependencia del turismo» ），其中最不平等的當屬我去的阿市和托列維哈。因爲政府稅收政策等一系列亂七八糟的原因導致我們的收入得以高出一大截，前往消費水平相對低的地方旅行，是否算作一種剝削，即使游客帶來了經濟增長？
另外與想象中完全相反，阿利坎特人等公交遵守一個先來後到，即使站得七零八落上車的時候還是按照誰先來誰先上的謙讓，真是不可思議呢令人贊嘆。
Oct 26 – 終於寫完（把圖片穿插進正文）了！沒想這才是時間花費的重點